TRANSGRESSIVE TAILORING

It´s already been seven years since Roberto López Etxeberria founded his homonymous label. His paths have reached far away from local MBFW Madrid to fashion weeks all around the world (Paris, Sorrento, Moscow) till he recently settled down in the most coveted mecca of men´s fashion industry: the glorious heights on NYC.

The secret of his success: his transgressive reinvention of classic tailoring, going very much beyond the boundaries of tradition thanks to a revolutionary exploration of the possibilities of leather and fur. Patterns as idiosyncratic as pinstripe, Prince of Wales or houndstooth join leather, suede, snakeskin and fur for a new, captivating fashion dimenssion. Exteberria, The Man With Bold Boots, possesses an unusual past, a sweet present and a promising future. He speaks out for Xion magazine.

Words by Carmen Cocina.
Portraits by Miralla y Calf.

Tell us about your autumn-winter collection 15/16 “Roots”.

ROOTS is a collection linked directly to the origin of the brand as it’s based around that Northern Spain elegance, sober yet adventurous, with which I have lived since my childhood.

It’s a collection consisting mainly of suits with classic british masculine tailoring as a base for the pattern. So already we set off from a risky decision because by betting on only one type of styling you’re putting all your eggs in one basket.

We had previously released a collection “París, Berlín, Moscú” consisting solely of coats and by luck it turned out to be a hit in critique as much as it was in sales.

On this occasion a great importance has been given to the pattern design, adding cuts and folds from the popular spanish tradition to the english bearing, which adds character and personality to the jackets and trousers.

Where fabrics are concerned, we use classic tailoring fabrics such as the pinstripe, checkered or herringbone, some of them designed exclusively for us by Loro Piana, one of the most important drapery houses in the world, and others designed and compiled by us exclusively for the collection, which reinvent and redefine proportions from the graphics of old classics.

ETXEBERRIA isn’t understood without that pinch of risk with which you have always taken life. What does that mean to you?

I’ve done many risky things before fashion. I’ve done sport: twelve years of rugby, snowboarding, climbing, hang-gliding, sports with a high-risk factor and a strong adrenaline rush.

In fashion the risk is in doing what you think you should. I always try to contribute something different or, at least, something which has it’s own identity. I believe that it’s important, I don’t like to do for the sake of doing. I know that what I do creates interest and I think it’s because it’s genuine, If that interest doesn’t generate the desired economy I think it’s because it still has to set. First you have to sow to be able to reap. I know my bet is risky, but little by little it’s giving it’s rewards. International acknowledgement is surprising. I have modeled in many places: Madrid, Lima, Bogotá, Brooklyn, Prague, Viena; and I already have had two collections modeled in the New York Fashion Week and that’s a hit for expansion and acknowledgement of the brand internationally.

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As you said in previous interviews, you have been a plumber and a drinks distributer amongst other things. How useful is all of that experience to you now you have your own firm and you surround yourself with the best designers on platforms such as NYFW.

I believe it gives me a school which interests me. That’s being from the streets and it consists in being a normal person, because I see a designer as a normal person. Another thing is the things I do being liked and stuff, but behind that there is always an ordinary person, who can behave how he is or like a dive, which is the last thing I would like to be like.

When I met Manolo Blahnik I went crazy: he was a very elegant and educated seventy-odd year old man. We took a picture of ourselves at the Spanish Embassy in London and I remember a funny anecdote: he put his finger in my ear plug and then he couldn’t get it out (laughs). Manolo Blahnik is the biggest thing in the world. People are people and for someone like him for example, which for me is incredible, to not have any problem with behaving like a normal person, with his years and the people he has rubbed elbows with, is fantastic in my opinion. Life experiences are what my old jobs have given me, which could also be what this job is given me. Being a plumber or a drinks distributor and walking around with a wheelbarrow isn’t a pejorative job by any means, it’s a dignified job like any other. The fact that I belong to the fashion world, I’m a designer and I have my own brand gives me many things, but the thing I would highlight would be the ability to recognise people from afar, because the world is full of smart asses or tricksters. Just like there’s a professional plumber there is also another who is not as professional but sells himself as the best plumber in the world and it goes well for him, that also happens in fashion and life in general.

Your python skin tuxedo is one of your treasures. Who buys it?

In my first collection, “La piel que habito”, the last two outputs where two tuxedos: one of them made of cabretta perforated with python and another made entirely from python with cabretta details on the lapels and laterals and the jacket worked with zig zag backstitch, all made by hand.

Who buys that? Well clients who fall in love with the garments, for example the interior designer María Lladó, intimite friend who went crazy when she saw it and said “I want one, custom make me one!” When someone is

interested in a garment like this it has to be made custom fit and the manufacturing has to be impeccable.

Miguel Bosé wears on tour one of the riskiest garments we’ve ever made: a summer coat halway between a Halston and a Paco Rabanne, two of my references along side Coco, Balenciaga and Cardin.

Raphael has also taken a risk with one of the “Roots” suits and so have many other people, Oscar Jaenada, Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Fernando Tielve.

As well as whoever buys in “l’Eclaireur” in Paris or “OUT” in New York. I’m not fortunate enough to sell in Spain at the moment although I hope to have a sales outlet in the future.

Of all the advice Serguei Povaguin, with whom you worked with in Barcelona, has given you, what have you taken away from it?

I had the luck, having just arrived in Barcelona without even having begun to study, to work as Serguei Povaguin’s assistant.

Serguei doesn’t give advice, but having the chance, without having studied hardly, to live inside a kind of continuous masterclass, a permanent advanced course and be able to see at the same time how a collection is organized or how a fashion show is set up was the best possible education.

You could say your trajectory has been meteoric. You have clients from New York, Paris, Sorrento and Moscow in your pocket and the critics praise you. Could it be a risk such as the one we talked about at the beginning of the interview? You’ve preferred to run away even knowing that the hit could be harder?

The truth is that I’m not scared of anything. If one has to jump into the pool, then one jumps. It’s always better if it has water than not. When I started out I jumped into the pool and it didn’t have water. Luckily I didn’t fall on my head so you could say I survived (laughs). On the other hand, I don’t run away from anything, what I try to do is maintain a serious speech and abstract from the fashion world and the stupidities that surround it, and I say this with all respect seeing as I too am part of that world. People believe it is necessary to attend parties and stuff, but I throw parties at my house with my friends, I don’t need to go to “so and so’s” party. In the end to have fun is to work and that’s how I see it, and at the worlplace isn’t the best place to have it.

What I’m trying to explain is that the general public think that the fashion world is based upon trivialities like appearing in a magazine or on TV, going to parties… in my opinion all of that is not the reality because fashion is work; an industry that doesn’t sleep, it’s a 24h buisness: if you end up falling asleep amongst the trivialities and egos, you will disappear; if you miss the train you will have to get back on it, something which is complicated. For that reason I will always be thankful for the opportunity Serguei gave me, something that was priceless for me.

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But making a point, what comission would you dread the most?

All comissions are respected but never feared. As I have already said, we have just finished part of the garments for the latest Miguel Bosé tour. Who could have told me that a personality, a man like him, who is an institution at a national level, with a great trajectory would have dared to order such a comission? But even so, having clear premises about what I wanted, there has been a margin to add ideas and even create in unison, one of the most suggestive garments that we have made. But if one day I get a call from Kate Moss, saying that she wants me to make her something I would die, I would go crazy! Even though we would try to make her happy (laughs).

How do you see yourself in five years time?

I would like my brand to not disappear, to be able to say that five years have gone by and I’m still at it. Everything else will come when it has to come. The saddest thing would be to not to be able to continue in the fashion industry, as it is a very complex world. Economically speaking it’s a disaster, and my economy is homemade; mine, my partner’s and my family’s. I don’t have investors to back me up in anything. Instead of buying myself I don’t know what, I invest it in this dream, and because of this the dream goes ahead and, I hope, comes true.

Roberto Etxeberria,
July 2015, Barcelona.

Siete años han pasado ya desde que Roberto López Etxeberria fundara su marca homónima. Un camino que ha traspasado las fronteras de MBFW Madrid para hacer escalas en latitudes tan dispares como París, Sorrento o Moscú antes de asentarse en la pasarela más codiciada de la moda masculina: las gloriosas alturas de NYC.

El secreto de su éxito: una transgresora reinvención de la sastrería clásica que, sin perder de vista su referente, insufla savia nueva a la tradición gracias a una revolucionaria exploración de las posibilidades de la piel. Estampados tan idiosincrásicos como la raya diplomática, el Príncipe de Gales o la pata de gallo se alían con napa, ante, pitón o pelo abrazando una nueva dimensión fashion. Exteberria, el hombre de las botas rotundas, tiene un pasado insólito, un presente dulce y un futuro más que prometedor. De todos ellos da buena cuenta en esta entrevista para Xion magazine.

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Words by Carmen Cocina.
Portraits by Miralla y Calf.

Háblanos de tu colección de otoño-invierno 15/16 “Roots”.

 ROOTS es una colección ligada directamente al origen de la marca al centrarse en esa elegancia del Norte de España, sobria y a la vez arriesgada, con la que he convivido desde mi infancia. Es una colección compuesta principalmente por trajes y con la sastrería clásica masculina inglesa como base para el patronaje. Partimos pues, de una decisión arriesgada en sí misma porque al apostar por una única tipología de estilismo estás jugándotelo todo a una sola carta.

Anteriormente ya habíamos presentado la colección “París, Berlín, Moscú” compuesta íntegramente por abrigos que, por suerte, resultó ser un éxito tanto de crítica como de ventas.

En esta ocasión se le ha dado mucha importancia al patronaje, añadiendo al porte inglés, cortes y pliegues provenientes de la tradición popular española que añaden carácter y personalidad a las chaquetas y pantalones.

En cuanto a los tejidos, usamos tanto clásicos de sastrería, como la raya diplomática, la pata de gallo o la espiga. Algunos de ellos han sido diseñados expresamente para nosotros por Loro Piana, una de las casas de pañería más importantes del mundo. Otros, los hemos hecho nosotros mismos a partir de las graficas clásicas que reinventan y redefinen sus proporciones.

No se entiende ETXEBERRIA sin esa pizca de riesgo con la que tú te has movido siempre por la vida. ¿Qué supone para ti?

He hecho muchas cosas arriesgadas antes de hacer moda. He hecho deporte: doce años de rugby, snowboard, escalada, ala delta, deportes con un alto componente de riesgo y una fuerte descarga de adrenalina.

En la moda el riesgo está en hacer lo que tú crees que debes hacer. Siempre intento aportar algo diferente o, por lo menos, algo que posea una seña de identidad propia. Considero que eso es muy importante, no me gusta hacer por hacer. Sé que lo que hago genera interés y pienso que es porque es genuino. Si ese interés no genera el retorno económico deseable es porque aún tiene que cuajar. Hay que sembrar para luego recoger. Sé que mi apuesta es arriesgada, pero poco a poco está dando sus frutos. El reconocimiento internacional es sorprendente. He desfilado en muchos sitios, de Madrid a Lima, Bogotá, Brooklyn, Praga o Viena, y ya llevo dos colecciones en la Fashion Week de Nueva York, lo cual es un bombazo para la expansión y reconocimiento de la marca a nivel internacional.

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Como bien dices en entrevistas anteriores, has sido fontanero, distribuidor de bebidas, entre otras cosas. ¿De qué te sirve toda esa experiencia ahora que tienes tu propia firma y te codeas con los mejores diseñadores en plataformas como la Fashion Week de Nueva York?

Creo que me da una escuela que resulta interesante. Soy de la calle, una persona normal, y veo a los diseñador de la misma forma. Otra cosa es que lo que haga guste, pero detrás de eso siempre hay una persona ordinaria, que se puede comportar como lo que es o como un divo, que es lo último que me gustaría. Cuando conocí a Manolo Blahnik me volví loco: era un señor de setenta y pico años elegantísimo, educadísimo. Recuerdo una anécdota graciosa: metió un dedo en la dilatación de mi oreja y después no podía sacarlo (risas). Manolo Blahnik es lo más grande del mundo. Las personas son personas y que alguien tan increíble como él, que además se ha codeado con tantísimas celebridades a lo largo de los años, no tenga ningún problema en comportarse como de forma sencilla es fantástico. Lo que me han dado mis anteriores trabajos son experiencias de la vida, como lo puede ser también ésta que estoy viviendo ahora. El hecho de ser fontanero o repartidor de bebidas no es algo peyorativo, es un trabajo tan digno como cualquier otro. Ser diseñador de moda y tener una firma propia me aporta muchas cosas, pero la que más destacaría es el reconocer desde lejos a las personas, porque el mundo está lleno de listos y vendedores de humo. Igual que hay fontaneros de gran profesionalidad, también hay otros que no lo son tanto pero que venden que son los mejores del mundo y les va muy bien. Eso pasa en la vida en general, y también en la moda.

Tu esmoquin en piel de pitón es uno de tus tesoros. ¿Quién lo compra?

En mi primera colección, “La piel que habito”, las dos últimas salidas eran dos esmoquin: uno de ellos de cabreta perforada con pitón y otro al revés, de pitón con detalles de cabreta perforada y la chaqueta trabajada con pespuntes en zigzag, todo hecho a mano. ¿Quién compra eso? Pues clientes y clientas que se enamoran de esas prendas, por ejemplo la interiorista María Lladó, intimísima amiga, que cuando lo vio se volvió loca y me dijo “¡Yo quiero uno, hazme uno a medida!”.

Cuando alguien se interesa por una prenda así, el modelaje debe hacerse a medida y la confección tiene que ser impecable.

Miguel Bosé lleva en su gira una de las prendas más arriesgadas que hemos realizado: un abrigo de verano a medio camino entre un Halston y un Paco Rabanne, dos de mis referentes junto con Coco, Balenciaga y Cardin. También Raphael ha arriesgado con uno de

los trajes de “Roots”, además de Oscar Jaenada, Mario Vaquerizo, Topacio Fresh o Fernando Tielve. Así como quienes lo compran en “L ‘Eclaireur” en París o “OUT”en Nueva York. Espero tener algún punto de venta en España en el futuro.

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Trabajaste con Serguei Povaguin en Barcelona. ¿Qué has aprendido de él?

Fui su asistente de recién llegado a Barcelona, antes siquiera de empezar a estudiar. Serguei no da consejos, pero con él viví una especie de Masterclass continua, participando desde dentro la organización de una colección o de un desfile. Eso fue lo mejor que me podrían haber enseñado en cualquier sitio.

Podría decirse que tu trayectoria ha sido meteórica. Te has metido en el bolsillo a clientes de Nueva York, París, Sorrento o Moscú, y la crítica te alaba. ¿Puede eso suponer un riesgo? ¿De qué has preferido huir aun a sabiendas de que el golpe podía ser mayor?

La verdad es que no le tengo miedo a nada. Si hay que tirarse a la piscina, pues uno se tira. Cuando yo empecé me tiré a una piscina sin agua, pero por suerte no caí de cabeza y sobreviví (risas). No huyo de nada, lo que intento es mantener un discurso serio y abstraerme de las tonterías que rodean la moda, dicho con el respeto que merece una industria de la que yo mismo formo parte. La gente cree que es necesario asistir a fiestas y demás; yo las fiestas me las hago en mi casa con mis amigos, no necesito ir a la fiesta de Mengano o Zutano para pasármelo bien, pues al final es trabajo y ese no es el mejor lugar para la diversión. Mucha gente piensa que el mundo de la moda se basa en salir en las revistas o la televisión, asistir a fiestas y otras banalidades. Algo totalmente fuera de la realidad porque la moda es un trabajo, una industria que no descansa. Si te duermes con tonterías y egolatrías desapareces, y si pierdes el tren difícil es que vuelva a pasar.

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¿Qué encargo te daría más respeto que te solicitaran?

A todos los encargos se les tiene respeto, pero a ninguno miedo. Ya he contado antes que acabamos de hacer parte del vestuario para la última gira de Miguel Bosé. ¿Quién me hubiese dicho a mí que una personalidad como él iba a hacerme tal encargo? Pues aun así, teniendo unas premisas muy claras sobre lo que quería, ha habido margen para aportar ideas e incluso para crear al unísono una de las prendas más sugerentes que hemos hecho. Eso sí, si un día me llama Kate Moss diciendo que quiere que le haga una prenda me vuelvo loco. Aunque bueno, intentaríamos que quedase contenta (risas).

¿Cómo te ves en cinco años?

Me gustaría continuar con mi marca, seguir dando guerra. Por lo demás, lo que tenga que venir, vendrá. Lo más triste sería no resistir los gajes de la industria, que es muy compleja. Económicamente es una ruina, y mi economía es casera: mía, de mi pareja y de mi familia, no tengo inversores que me apoyen en nada. En vez de comprarme cualquier tontería, lo invierto en este sueño, con la esperanza de que siga yendo hacia delante.

Roberto Etxeberria,
July 2015, Barcelona.

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